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【斯卡羅】裡面的必麒麟.很多討論的重點放在演員是小鮮肉,演技很好, 在戲中的角色比起憂鬱又有西方優越感的李仙得要暖男的多
還有許多文章也推崇必麒麟是台灣通，留下19世紀有關台灣珍貴的史料,其實看【斯卡羅】的一開始我需要重整腦袋裡原有的東西,花了好長一段時間才能進入情況,最大的原因是因為，我認識這段歷史是從教科書,但在教科書中對必麒麟的描述是比較反派的形象。畢竟站在清政府的角度,他走私樟腦，甚至引發清朝與英國之間的樟腦戰爭,地點在台中梧棲,在這個所謂的【必麒麟事件】後,清朝失去台灣樟腦的專屬權,允許外國人可以入山採購樟腦
但歷史就是這麼有趣,你要怎麼看同一個事件,站在不同人的角度出發,就可以看到不同論述的形象跟內容，所以清空再重啟,讓我又重新對這段時間的台灣有不同的認識
有聽過我上課或演講的朋友, 應該會發現我比較擅長長時間跟大範圍的歷史脈絡整理，而且因為我東南亞的研究, 所以我喜歡在歐洲史.美國史.中國史...這些都加入東南亞的元素
所以今天討論的必麒麟先生.我也要放入東南亞的內容,那就是他在台灣弄出樟腦戰爭之後, 因緣際會受到當時海峽殖民地( 今日的馬六甲.新加坡與檳城) 的總督邀請, 到新馬一帶擔任通譯官,然後晉升到華民護衛司. 語言能力很好的必麒麟, 因通曉客家.潮州.閩南.與粵語這些方言，加上曾經在台灣打滾多年,所以能立刻進入情況調解斡旋海峽殖民地的械鬥
如果以當時的殖民政府來說, 必麒麟對於社會穩定是有幫助的，所以今天的新加坡牛車水附近有一條街,就以必麒麟（Pickering Street）的名字來命名的
我常常說歷史從來都是多元交錯的， 所以台灣史裡有歐洲史也有東南亞史,反之亦然,我希望喜歡歷史的朋友都可以練習重新清空再重啟，會看到更多也會更有趣
照片來源 : 網路+拼圖
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屏東／潮州在地60年家傳口味牛大福 現點現炒全牛料理超澎派
https://udn.com/umedia/story/12751/5685430
來到屏東潮州一定要親口品嚐這家「 牛大福 」的現點現炒全牛料理，在地60多年家傳三代的老口味，潮州人熟悉家鄉味，外地饕客爭相而來，選用台灣本土牛肉，每日新鮮現切，肉質鮮嫩，結合家傳秘方調製特色牛肉料理，不論是一樓的現炒全牛料理還是二樓的正宗沙茶火鍋，風味通通傳統道地，人人熱愛，被譽為潮州必吃三寶之一，不是沒有原因！跟著凱南大吃特吃超澎派的牛肉料理吧！
【牛大福現炒全牛料理/正宗沙茶火鍋】
總店地址：屏東縣潮州鎮太平路165號
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「參叔，食碗汕頭魚蛋先啦。」Kenneth一邊遞上魚蛋，一邊在參叔旁邊坐下。二人是架己冷，常偷閒在Kenneth的潮州粉麵店剝花生、喝啤酒，談笑風生。參叔亦在大埔開設小食店，他的粉果和燒賣稱得上是大埔名物。
「這兒主打粉麵，有些單調，就想加推小食，所以就請參叔教我做魚肉燒賣。」Kenneth說。一個敢問，一個肯教。照理同行如敵國，但參叔卻傾囊相授。
「香港銀紙賺不完的，大家都是潮汕人有甚麼所謂，有競爭才有進步。」參叔豪氣地說。
「我做魚肉燒賣做了數十年，由1962年做到現在。」最初他幫親戚看檔做小販賣燒賣，「慢慢學懂了就自己開檔，推車仔去彩虹邨、觀塘碼頭呀，做數小時就賺五六千元。」
說起燒賣，參叔滔滔不絕。「以前用鯊魚肉，現在混入鯪魚肉更好吃。講秘密你知，我們炒粉果餡用豬肉蝦肉沙葛，沙葛有汁留起來打燒賣好滋味。」
回望過去，他感慨地說，以前許多人做魚肉燒賣，現在卻沒有年輕人入行，傳統風味逐漸失傳。
「給朋友做更好喇，他想學我就教，最重要是尊重我。」參叔以往跟姪仔合作開店，但因財失義，拆夥收場，有感而發。
有大師傅，亦要有好徒弟。Kenneth做的魚肉燒賣口碑載道。「很多區外客來買生料回家蒸，我們日賣二三十斤。」單看外表，粒粒飽滿，外形各有微妙的差異，是手工的證明。嘗一口，入口有魚肉和豬肉的鮮味，且難得地有彈性，蘸些潮州辣椒油，香辣惹味，很易吃過不停。
「我以參叔的配方為基本，作了些改動，味道不一樣，大家良性競爭。」Kenneth說。他棄用鯊魚肉，用鯪魚肉和豬肉，「魚肉佔八成，豬肉用本地黑毛豬，半肥瘦豬肉一成，肥肉一成，那就是黃金比例。」調味依傳統用上大地魚粉和冬菜來提鮮，但額外加入新加坡麻油，令味道更香濃。
當然手打的傳統不能改，以人手把餡料撻至起膠，吃來才爽彈。他聰明地推出炸燒賣，即叫即炸，比蒸的更能吃得出手打獨有的彈性。
以這樣的人手和食材，成本甚高。「我們這價格基本上沒有錢賺，但做人不用樣樣機關算盡。」Kenneth說，「君子愛財，取之有道。我認為做飲食業除了賺錢之外，亦要傳承一些傳統的美味，別讓這些滋味失傳。」
老虎岩第6座潮式粉麵咖啡
地址：大埔東昌街6-16號F舖
電話：2638 9933
營業時間：星期一至五11am-6pm, 星期六日及公眾假期9am-6pm
註：手打魚肉燒賣王$10/4粒，炸燒賣$14/4，需惠顧粉麵。
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「爭取下，爭取完真係唔得嘅，咁咪算囉...但如果爭取都未爭取過，我自己覺得，我就唔甘心囉。」由0到1，從無到有，Mandy從自學製作全素日式便當，到物色舖位開業廣納素食客，或許就是憑這一股幹勁......
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「啪」，指頭離開電燈掣一刻，天花上的白光徐徐亮起，照耀了整個廚房。
似乎還未夠明亮，「撻」、「撻」、「撻」，扭開了三個爐頭，
明火熊熊升起，燒紅着三個大小不同的鐵鍋。光猛不了多少，倒是換來輕煙若霧。
炊煙由輕柔漸轉為濃烈，直闖到廚房外，甚至穿出了半垂的鐵閘。
怎麼說，那白煙裏摻雜着一股氣味，濃郁中帶清香，
嗯，是藥材與香料互相混搭的馥郁，瀰漫着清晨時分的智芳街，
裊裊上揚至舊招牌跟前，繚繞着「潮州滷」三個大字。
驀地，廚房內傳出錚然之聲，
探頭瞥見一名大叔正用湯勺於鍋內淺撈着，
鍋裏之物正是香氣的源頭，挨近一望，只見一個啡黑色的漩渦，
是一鍋正在沸騰的滷水。大叔仰頭，耳珠厚垂，雙目渾圓，
笑起來一臉慈祥，他說這是一家廿來年的老店子，
專賣滷味，店子歷史多久，眼前的滷水就烹了多久。
薑愈老愈辣；滷水嘛，愈老愈淳。
清香
眼前一大鍋的滷水激烈地翻滾着，啊，不是一鍋，是三鍋才對。白煙將大叔的臉模糊了，他卻沒半點反應，專心地於鍋內繼續撈着。明明是只有攝氏十度的冬日，他卻汗流浹背，抹一把汗，臉上仍然是和藹的笑臉。他既是廚子，也是這家老店的事頭，人稱陳叔。廿幾年來，他都反覆地做着清晨的第一件事，把三盤滷水汁的雜質撇清。這不是每一位做滷水的師傅都會做的功夫，卻是陳叔的堅持。滷水汁就是整間小店的膽，各家店做出來的滷味，分別就在於滷水汁的好壞。隔掉雜質，擺脫各種肉類留下的殘渣，才不枉費每日重新加入的香料及藥材，熬煮出清香的滷水汁。他謂：「唔隔走啲雜質，煮出嚟啲肉都嚡口啲，同埋會帶啲苦味。」用清香來形容滷水，似乎有點不貼切，但他們家的滷水，卻是有一股獨特清芳之味。畢竟每個店家的做法不一，這是他們的秘方，詳細不能說，反正就是比人家多放幾種藥材及香料，味道就截然不同了。
談到秘方，他忍不住講起自己的父親。他們一家籍貫潮州的澄海區，該區正是以滷水盛名。要追溯秘方的來源，他也無從說起，只知舊陣時，父親就是靠滷味將一家大小養活。
他長大後，決定獨自到香港闖天下，當時工業盛行，他就投身製衣業，直至有同鄉提議開滷水檔，才又挑起他的神經，「做開食就有感情嘅。」他淡淡然道。當年很隨意，就在西環區當小販，於一個桶仔內放兩至三隻滷水鵝，就這樣於街上擺賣。做了幾年後，見生意不俗，當時走鬼情況又嚴重，於是花光所有積蓄，與太太二人轉陣於葵芳開店。當時還未搬到現址，舊鋪只有百來呎，又沒有冷氣，也沒有多餘錢請員工，他們有兩個兒子，放學後就到店裏幫忙，一家子經營到現在。
故事講到一半，陳叔瞄了瞄時鐘，已經七點半。他急忙跑到冰箱前，把鵝呀鴨呀取出，放到水裏解凍並清洗，嘩啦啦的水聲並沒有掩蓋他的聲音：「以前我哋鄉下就用新鮮鴨鵝嘅，但嚟到香港就冇呢支歌仔唱啦。」一聲輕嘆後，他又回復笑意，對啊，問題還是要積極解決的。於是，他就改用冰鮮的原隻鴨鵝，不能用急凍的。兩者有區別：前者只雪藏了一陣子，肉質軟滑一點；後者則經長時間雪藏，肉質比較粗糙。將肉類都解凍後，先把掌翼部分切下，再把原隻鵝放到左手邊鍋內；鴨放到中間的鍋內；掌翼及其餘食材，如雞蛋﹑豆腐等則放到右手邊的鍋內；內臟另有小煲烹製。一定要分開三盆滷水汁，因為全鵝鴨跟掌翼及其他食材的時間不同，所以要分開烹調。做滷味的一大好處，就是省下醃製的功夫，雖然如此，如果想做得好吃，用心去做之餘，火候亦要控制得宜，過猛過久會令肉質粗硬，失去光澤。他習慣了調校小鬧鐘，提醒自己按時將食物撈起。
按下鬧鐘一剎，又湧來陣陣清香。陳叔準備好將故事的下一半娓娓道來，而這下半部，就關於他的大兒子。
嫩口
這一家人與滷水有一個情意結，不然，怎麼會全家都投身於老號。大小兒子到現時成家立室了，還是離不開小店，大兒子Kobe約三年前於灣仔開了一家分店，自己打骰；小兒子則繼續留守於舊店。提及大兒子，陳叔有話說。
Kobe自小已經於店內打滾，在廚房走來走去，偷吃吃到大，有破壞沒建設嗎？回想起來也非全然，起碼他經常嘗到爸爸的滷味，對此有一定觸覺。初頭陳叔教的東西，他通通不入耳，看着爸爸將食材放進鍋子，鬧鐘響了就撈起，覺得做滷水很普通簡單。結果讀書不成的Kobe，竟然不在店裏幫忙，而是去潮州酒樓打工，希望嘗試人家的口味及手藝，陳叔忍不住調侃：「外面啲師傅鬧你一次就記得，爸爸呢？鬧十次八次都唔入耳。」
怎料在外頭打滾了一陣子，手藝是學到了一點，但還是發現老爸做的滷味，無論味道或功夫都是最好，於是就決定回巢。父親當然歡迎，將畢生手藝都傳授予兒子。不學還好，怎料一認真學藝時，才發現功夫技術可不簡單，除了調汁，還要試味，時間及火候的控制，全都要精通。終於學有所成，Kobe認為總不能跟弟弟擠在一間小店內，一方面又想證明自己實力，於是把心一橫，於灣仔開店。
鬧鐘「嘟嘟」聲響，喚回了陳叔的思緒。他匆匆走到鍋前，把鴨鵝逐隻勾起，再掛到鋪面的玻璃櫥窗前。滷水汁緩緩從吊起的全鵝身上滴落，陳叔又漾起了笑意，似乎十分滿意這天滷的鵝鴨。他表示潮州的滷味要偏深棕色，這是傳統。為了這些細節，他跟Kobe會有爭拗，年輕一輩喜歡淺色一點，明亮一點的色水，尤其是港島區的客人，認為淺色代表新鮮，黑色的食物好像隔夜似的；他則堅持深色才是真正的滷味：「點解叫滷水呢？滷水一定要深色，唔深色就唔係滷水。」年輕人沒那麼執着，覺得色水事小，客人為重，淺色一點無所謂，陳叔卻不認同，人人口味不同，怎麼能一味迎合？最重要是堅持自己的口味。
然而，他還是不能說服兒子。就如切肉，他手執利刀，強調切刀需要技巧，直切抑或橫切，識食之人一吃就吃得出來，他示範肉類一定要橫切，吃起來才有嫩口的感覺。只是，他慨嘆現時年輕人不願學這些，自己喜歡怎樣就怎樣，認為這一套是五六十年代，已經過時。現時做生意，除了好吃之外，他們更執着戴手套﹑門面乾淨企理等問題。幸好兒子手藝還可以，對自己有要求，做出來的食物都差不遠。那麼，他也不能奢求太多，畢竟這一行不好做，兒子願意承傳衣缽，總算是還了他的一個心願。
他又想當年。九十年代開店時，雖然吃滷味的人不多，大多是潮州人，但附近就只有兩間滷水店，來貨又便宜，生意好做得多。後來，漸漸多了香港人吃滷味，導致很多滷水店出現，就連燒味店也會做些滷水肉出來賣，他的生意一路下跌，目前想賺大錢沒甚可能。還好，支撐着小店的正是一眾熟客街坊，堂食的多是附近工作的男人及老人，外賣的則以師奶為主，也有不少熟客訂鵝拜神，畢竟老字號嘛。反倒是兒子的分店要更落力，始終是寫字樓及學生哥，故只做外賣。捱辛苦不容易，每日由開鋪煮食到閂鋪清潔，做足十二小時，十分辛苦，而且沒有假期。陳叔坦言兒子也曾經因太累想放棄：「最後佢話佢有動力嘛，想威畀我睇，唔衰得，話要做得好過我！」聽到這句話他可樂透，老一輩嘛，不就是希望味道不變，承傳他們自覺正宗的滷水味嗎。
仰目一望，十一時半，陳叔拉起銀閘，陳老的香醇飄搖於外，遠揚與否，還得望清風之意。
潮洲滷
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